1961年、ジョン・F・ケネディが就任式に姿を現したとき、彼は帽子をかぶらず、サックスーツに身を包んでいました。その瞬間、フェドラを日常的にかぶっていたアメリカ中の男性が息をのみました。戦争を経て自信をつけたアメリカは、同盟国イギリスと肩を並べる存在となり、1950年代の強迫的とも言える服装規範は、60年代初頭には窮屈なものとして反発を招くようになっていました。
ケネディはアメリカ、ひいては世界中の男性たちに「帽子を日常から外す」ことを許しました。フェルトハットの堅苦しさは捨てられ、多くの男性が帽子を週末や陽気な日差しを楽しむスタイルに限定するようになったのです。パナマハットやベースボールキャップがその象徴でした。
そして今日、多くの人が同じことがネクタイにも起こると考えています。忌み嫌われる“縄”であり、企業への服従の象徴とされる現代のネクタイ。サラリーマンはカジュアルフライデーを一週間へと拡張し、朝の煩わしさを減らすためにネクタイを外すようになりました。黒いスーツは、代わりに宝飾的なカフリンクスやスクエアトゥのローファー、重厚なバックルで装飾されています。既製スーツメーカーもネクタイの売上減に直面し、婚礼やフォーマル用に焦点を絞らざるを得ません。多くの男性にとっては、既成の黒い蝶ネクタイ、銀のサテンタイ、そして数本のストライプタイで十分なのです。
しかし、私たちは「大多数の男性」ではありません。
世界中のお洒落な男たちは、今ふたたびクラシックな装いへと回帰しています。男性のワードローブを縛っていた伝統的なルールは見直され、古臭く不要なものは捨てられつつも、多くの規範には理にかなった智慧があり、スーツ姿の男を最良に見せてくれるのです。
そのひとつが フォアインハンドノット で結ぶネクタイです。偉大なネクタイ職人たちは、1920年代から50年代までの時代から着想を得ながら、これまで以上に豊かな色彩と質感を持つネクタイを生み出しています。
では、どのルールを守り、どれを捨てるべきなのでしょうか。基本的な比率と色の感覚が指針となります。ジャケットのラペル幅とネクタイ幅は呼応するべきで、幅広ラペルに極細タイ、あるいはその逆は避けるべきです。ただし、体格のある人が細身のネクタイを締めてはいけない、というわけではなく、クラシックな比率の範囲内であれば十分に成立します。伝統的には、細いタイはブレード幅約7.5cm、太いタイは9.5cmほど。これを超えると「ナポリの伝統主義者」か「ジャズドラマー」と言われる領域になります。効果的に着こなすことも可能ですが、やや経験者向けの難しい選択です。
また、素材感によっても適切な幅は変わります。多くのニットタイは幅6cmほどですが、体格の大きい人にもよく似合いますし、カシミヤタイは幅10cmに近くても小柄な人を圧迫することはありません。各素材の特性を理解すれば、自由にルールを遊ぶことができます。
さらに異なる質感を組み合わせることで、思わず二度見するような奥行きあるスタイルを作ることもできます。微光沢を放つ極細ウーステッドにリッチなカシミヤ、乾いた手触りのクラシックなイングリッシュツイルにシルク・トスサの節糸、フランネルに50オンスのツイルシルクを重ねる、といった具合です。柄や色調を組み合わせるように、質感を楽しむことができるのです。
色・比率・素材感をどう扱うか。理解ある者にだけ許される、微妙で奥深い遊びがここにあります。
