夏が去り、また夏が来る。夕暮れが少しずつ早まり、夜の気配が以前よりも早く忍び寄るようになると、何事も永遠には続かないという事実が、再び鮮やかに思い出されます。移ろいゆく季節と、それに抗おうとする私たちの心のありようは、毎年受け入れがたく思えるものです。だからこそ素晴らしいのは、冒険心に満ちた私たちが、驚くほど素早くその変化に適応していくこと。友人であるMax Haltonを迎えた今回のStudioシリーズでは、この輝かしい季節の終わりにどのように寄り添い、次の季節へと向かうべきか、そのアプローチを探求します。
私たちは、自らのビスポーク・オプションを深く愛しています。 黒いパイピングをあしらったシルク素材のウエスタナーシャツが示す、ウエスタンウェアのどこか風変わりで遊び心に満ちた世界への憧憬。
長い時の流れにおいて、10年という歳月は決して長いものではありません。それはほんの一瞬のまたたきであり、年を追うごとに加速していく時間の渦の中にあっては、呼吸の合間のほんのひと休みに思えることさえあります。しかし、私たちにとってのこの10年は、すべての土台となる極めて重要な歳月でした。
ミリタリーサープラスと着込まれたテーラリングが詰まったヴァリーズ（旅行鞄）を携えて。柔らかくたっぷりとしたヘリンボーンツイルの裾をロールアップし、はるか遠くのビーチの砂を集めている。
ニットウェアは、人と自然とのあいだに結ばれた最も古い“約束”のひとつです。それは、天候に屈しないという静かな意思表明。糸を撚り、編み、形作ることで、寒さや雨、風に抗う鎧となってきました。
私たちのこの小さな業界をご存知の方なら、ベン・フィリップスの名に紹介は不要でしょう。サヴィル・ロウでの日々から、ロジャー・グレイシーとの仕事に至るまで、ベンはブランド草創期から変わらぬ友人であり続けています。今回のスタジオ・スタイリング・セッションに彼を招くのは、至極自然な流れでした。Bryceland'sをどう着るか——コレクションの新作と、長年着込んできた愛用品を自在に組み合わせる、彼ならではの視点をお届けします。
「何をするにもスタイルが必要なんだ。文章でも、音楽でも、絵画でも、ファッションでも、ボクシングでも——すべてに。」 そう語ったのは、1965年にジョージ・フレイジャーから「ウィージュンズの軍司令官（The Warlord of Weejuns）」の称号を授けられたマイルス・デイヴィスだった。 「俺はただ書き、ラップし、落書きし、スキャットするだけ。長いコートにプレスの効いたスラックス、仕上げは粋な帽子。ずっと煙と帽子の上にいる。どんな季節でもウィージュンズの軍司令官だ。」 そう詩うのはウィル・ストウ。彼のスポークンワードが、Goya Gumbaniの最新アルバムの幕開けを飾る。そのアルバムのタイトルは、60年前にマイルスに贈られたのと同じ名前——「The Warlord of Weejuns」。 Goyaとその仲間たちは、マイルスやその同時代のアーティストたちと同じく、音楽と自己表現において“スタイル”を何よりも大切にしている。何が自分に合い、何が合わないのかを知り抜いているのだ。 だが、彼らの音楽活動の核心には、それを超えたもっと深い次元が存在する。 「音楽にはスピリチュアルな側面がある。それは多くのミュージシャンが共有しているものなんだ。」と、Goyaは語る。 「僕らはみんな、どこかでその精神的なつながりを感じている。」 それは、ほんの小さな瞬間に宿る。一度それに気づけば、もう忘れられない。 ステージ上で交わされるいたずらな微笑み、スタジオで特定のサンプルが鳴った瞬間に上がる歓声、キーボード奏者が目を閉じ、その瞬間に完全に没入する姿——そのすべての中に“それ”がある。...
「形は機能に従う（Form follows function）」——このデザイン哲学は、私たちにとってまるで魔法のような魅力を放ちます。“ギア（道具）”の持つ奥深い世界、そしてそれらの衣服が、かつて私たちのヒーローや象徴的存在たちの「道具」としてどのように機能していたか。その歴史と本質を探ることは、私たちにとって尽きることのない興味の源です。 こうした“アーキタイプ（原型）”の人物像は、私たちの中でヒーローの役割を果たします。彼らのようにありたいと願う——Bryceland’sの服づくりは、まさにその理想を体現するための挑戦なのです。 The Photographer - Nick AshleyThe Assistant - Janet WongAlso featuring - Ethan Newton, Kenji Cheung...
The Photographer（ザ・フォトグラファー） 「形は機能に従う（Form follows function）」——このデザイン哲学は、私たちにとってまさに魅惑の言葉です。ギア（道具）の細部に宿る美学、そしてそれらがかつてのヒーローたち、象徴的存在たちの「道具」であったという事実。その奥深い世界に、私たちは終わりなき魅力を感じています。 こうした“アーキタイプ（原型）”の人物像こそが、私たちが目指す理想の姿であり、彼らを通して私たちのウェアの本質を表現しています。 その中でも「フォトグラファー（写真家）」という archetype は特に興味深い存在です。完璧な一枚を求めて旅をする勇敢な探検者。カメラを銃のように肩にかけ、必要な道具をすべて身にまとい、悪天候にも、あるいは戦火の中にも足を踏み入れる。その使命は、世界の断片を記録し、人類の記憶として残すこと。 私たちの友人であり、心からの冒険家でもある ニック・アシュリー（Nick Ashley） は、まるで現代の アンセル・アダムス のようにその役を演じます。そして彼のパートナーであり、静かに的確にレンズの方向を導く存在、ジャネット・ウォン（Janet Wong）。 二人が立つ舞台は、ニックが幼少期を過ごしたウェールズの Llanwrthwl（ランウルスル） と、雄大な自然が広がる エラン渓谷（Elan...
スクールユニフォームの起源 スクールユニフォームは、長きにわたり多くのイギリスの子どもたちの成長期に欠かせない存在として親しまれてきました。その伝統は非常に古く、最も歴史ある学校のいくつかでは、何世紀にもわたって制服が受け継がれています。 1222年にはカンタベリー大司教が、大聖堂付属学校の生徒のために学者用ローブを導入したとされます。これは、回廊で学ぶ生徒たちを寒さから守る目的もありました。今日でもこの学校には「ビードル」と呼ばれる職員が存在し、制服の規律を守っています。 1552年頃、チャリティー団体「クライスト・ホスピタル」が学校の制服として長い青いコートを導入し、後に膝丈のブリーチーズと黄色い靴下が加わりました。この「ブルーコート・スクール」の名称は今もなお残っています。 学校ごとの違いと特徴 イギリスの名門パブリックスクール――その独特な制服は、エリート性の象徴としても知られています。 イートン校のシルクハットと燕尾服、少年期の生徒が着ていたスターチ入りのワイドな「イートンカラー」。チャーチルが嫌っていたとも言われます。ハロー校のストローボーター（カンカン帽）も有名です。やがて私立校やグラマースクールもこれに倣い、ジャケット、白シャツ、ショーツを制服に採用しました。 Winston Churchill wore an Eton collar with a bowler hat at...
デニム――シンプルでユーティリタリアンなアイテムでありながら、その種類は膨大です。生地、カット、フィット、穿き心地の選択肢は果てしなく、正直なところ少し気後れするほど。 ジーンズはとても個人的な存在で、まるで「第二の肌」のように感じられるべきもの。あまり考えずに無造作に穿いても、まるでずっと自分のものであったかのように自然に馴染み、こなれた色落ちをした一本はいつだって正解に見えます。親しみやすく、リラックスした雰囲気を纏って。 Twill Denim Jeans ブライスランズ最初のツイルデニム「133」は、毎日穿ける一本を目指して作られました。クラシックなカットとフィットを忠実に再現した、戦前・戦後の5ポケット「ウエストオーバーオール」スタイルを踏襲。ミッド〜ハイライズ、太めでボクシーなシルエットは、まさに「働くためのデニムジーンズ」でした。 デニムの選択肢が増える中で、2023年秋冬には「133」をアップデートしたカットを投入。より洗練されたスリムシルエットへと進化させつつも、オリジナルのディテールとフィット感はそのまま残しました。 1930〜40年代のワークブルーからではなく、1960年代以降に見られる方向性を持ったデニムを参照し、私たちの「933」や「433」と同じブロックを使用。ブラックの933が“パンク＆ロックンロール”を体現するなら、133は“カウボーイ＆アイビー”。快適なスリムさと、膝から裾にかけてのわずかなテーパードで脚をすらりと見せます。 133のシルエットをイメージするなら、1950年代の理想化された広告イラストを思い浮かべてください。牧場の柵に寄りかかるカウボーイ、鞍を持って帰途につく姿。あるいはアイビーリーグのキャンパスを歩く学生、白ソックスにローファー。アンソニー・パーキンスが自宅でくつろぐ姿や、窓辺でトランペットを吹くチェット・ベイカー。 今回のツイルデニムには、一般的なライトハンドツイルではなく、レフトハンドツイル を採用。よりタイトで安定感のある織り方で、縮みにくく、穿き込むほどに柔らかく、スエードのような手触りを得られます。 膝下はスリムながら、腰回りと腿には十分なゆとりを確保。ポケットも日常的に使いやすく設計されています。 商品を見る
ロンドンに新店舗をオープンすることは、新しい地域・新しい職人・新しい顧客・そして新しい気候を念頭に置いたプロダクトを開発する絶好の機会でした。新しい街に、私たちらしい独自のスタンプを押すチャンスです。 ロンドン紳士のワードローブを振り返ると、ドレスコードやオフィスウェアの許容範囲が確実にリラックスしているのが見て取れました。きちんと装う人々が求めているのは、より軽快で、肩肘張らないジャケット――ミーティングでも夜の装いでも活躍できる一着です。 多くのブランドがワークウェアからインスピレーションを得ていますが、私たちは戦後のウェストコースト・アメリカーナの楽観主義に着目しました。大学の新入生が羽織るシンプルなオッドジャケット、労働者の余暇や週末の装い。スマートさを残しつつ、堅苦しさを取り払うことを課題に掲げ、「Easy Jacket」 が誕生しました。 “仕上がったジャケットには、控えめで無頓着な魅力が漂っている。” イーストロンドンのビスポークテーラー Taillour Ltd のフレッド・ニードゥと密に協力し、スポーツコートのセミフォーマルなディテールと、オーバーシャツのリラックスした雰囲気を融合させたパターンを開発しました。 裏地もベントも省いた Easy Summer Jacket は、3つのパッチポケット、3ボタン段返りのハンドステッチボタンホール、シャツスタイルのカフス、そしてブライスランズらしいゆったりとしたラペルと低いゴージが特徴です。 今季は、Fox Brothers 社製 18oz リネンホップサック を採用しました。重量感のあるクリスプなリネンは、乾いた質感を持ちながら、着用を重ねることで柔らかさとシワを帯び、美しいドレープと風格を増していきます。カラーはリッチなダークタバコブラウンと、わずかにグレーがかった深いネイビーをご用意。...
クラシックなワードローブを築き上げ、すべてのアイテムがクラフトと美の投資であり、あらゆるフォーマルな場面をカバーできる。ネイビーフランネル、グレーのシャークスキン。温帯の夏にはソラーロスーツ、熱帯にはダヴグレーのフレスコ。フレデリック・ショルテのゆるやかな仕立てを思わせるダブルブレストのグレーフランネル、そしてレンタルタキシードを凌駕するほど鋭いイブニングスーツ。 シャツはパステルカラーが揃いすぎて、パートナーからは「ジェイ・ギャツビー」と呼ばれ、ネクタイはどのスーツにも3通りは合わせられるほど。靴はビスポークで美しく磨かれ、つま先にはスチール、そしてセクシーすぎるベベルドウエスト――年齢確認が必要なほどに。 ―では次は何を？ この描写は極端に聞こえるかもしれませんが、多くの人が少なからず共感できるでしょう。そして一つひとつのアイテムが職人の手によるもので、地域の伝統を守り、小さな家族経営の工房を支える投資であれば、大企業の大量消費よりはずっと良心的に思える。 それでも問いは残ります――「次は何を？」 装いとは「時・場所・場面（T.P.O.）」に応じること。しかし、時代が変わればT.P.O.も変わり、クラシックなテーラードワードローブでは対応しきれない場面が増えています。 ブライスランズを立ち上げたとき、最初に用意した既製服は5ポケットジーンズとスナップフロントのデニムウエスタンシャツでした。すでにクラシックなワードローブを持つお客様に「補完するピース」を提案するためです。あれから6年、文化的な変化を経て私たちが必要とするものは広がりました。ラインナップに新しく加えるアイテムは少数精鋭。ガーデンパーティーのスラックスを週末のバーベキューに、ボードルームのフレスコスーツをバー巡りへ――そんな橋渡しを意識しています。 既存のワードローブに「実用性を加える」ことこそが、私たちの考える良心的な消費。車輪を再発明するのではなく、もっと滑らかに、もっと多様な地形を走れるように。 私がクラシックなワードローブで欠けていると思ったのは「タイを前提としないシャツ」でした。ノータイで着られるようデザインされたシャツがほとんどなく、ポプリンのスターチドスプレッドカラーをノータイで着るほど不格好なことはありません。まるで平日のためだけに存在し、週末は未知の領域に放り出されたような不安を覚える。 そこで私たちは、ネクタイを完全に拒絶するシャツや、タックインさえ必要としないアイテムを作り始めました。レーヨンの開襟シャツ、ポケット付きのシャツジャケット＝カバナなど。これによりアジアの蒸し暑い気候でも快適に、そして午後5時以降に「企業弁護士」のように見えずに済むのです。 とはいえ、そこで止まるわけにはいきません。週末に芝生でピクニックをしたり、子どもとボールを蹴る場面でプリーツ入りのウールスラックスは相応しくない。とはいえ、ビスポークのブレザーやベンチメイドの靴に釣り合う重厚感も必要です。 高いウエスト、ゆとりのある腰回り、穏やかなテーパード――長年愛用でき、ビスポーク同様の満足を与えてくれるもの。私たちはその答えを、1945年のクラシックな米陸軍チノや、よりリラックスした再解釈版＝USMCカーゴ「P13」に見出しました。 私たちやお客様の暮らしは、気候もライフスタイルも幅広く、それに応える視点を持つことも重要です。1950年代のリゾートウェアをモデルにしたタオルシャツや、第二次大戦時代のスモックを再構築したレインジャケット。熱帯の夏も、日本の梅雨も、スタイルを失わずに過ごせるように。これらはクラシックを置き換えるものではなく、新しい着こなしの可能性と「装う喜び」を広げるものです。 人生のあらゆる場面で、意味のある、美しい、そして一生ものの服を着たい。それが叶えば「無自覚な消費」の必要はなくなるはずです。完璧に仕立てられたスーツに匹敵するほど優美なパジャマ。日曜の午後、バイクに跨るためのヘヴィシャンブレーのつなぎ。 ――どんな場面でもワードローブが喜びをもたらし、すべての購入が「一生を共にする」視点で選ばれますように。より良い消費を、より良心的な消費を。
Written by Tony Sylvester アメリカのガラス乾板写真家 マイク・ディスファーマー については、基本的な経歴以外ほとんど知られていません。しかし、20世紀初頭のアメリカ南部における農村生活を記録した「事実上の社会的ドキュメンタリー」としての彼の遺産は、計り知れないほど大きなものです。 1884年、インディアナ州にマイク・マイヤーとして生まれた彼は、8歳のときに家族と共にアーカンソー州へ移住しました。ドイツ系移民の家庭に育ちましたが、農村での生活には馴染めず、名字「マイヤー（酪農家）」に反発するように「ディスファーマー（＝反・農夫）」と改名。自宅裏のポーチに暗室とスタジオを構えました。 1930年の竜巻で家もスタジオも破壊されると、町のメインストリートに新たな店舗を構え、約30年間にわたり「ペニーポートレート」を提供。自然光のみを使い、数時間に及ぶ丁寧な撮影を行ったポートレートは、小さな記念写真以上の厳粛さと、率直で個人的な洞察を備えていました。 町の人々からは風変わりで傲慢だと思われながらも、その腕前は高く評価され、1959年に亡くなるまで膨大なアーカイブを残しました。3,000枚以上のネガは忘れ去られるところでしたが、元陸軍技師のジョー・オールブライトがその価値を見抜き、保存に動きました。 1970年、地元紙「アーカンソー・サン」が古い家族写真を募集した際、オールブライトがディスファーマーの写真を提供したことで再評価が始まります。編集者フィル・ミラーはその力強さに感銘を受け、コレクションを購入・整理。やがて地元展覧会や出版を経て、国際写真センター、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館など世界的な舞台で紹介されるようになりました。 ディスファーマーのポートレートは、当時の「普通の人々」がどのように装い、自己を表現していたかを示すタイムカプセルです。20世紀初頭の写真の多くが著名人か、あるいは貧困層を憐れむような視点で切り取っていたのに対し、彼の作品には判断や偏見はなく、その時代、その場所に生きる人々を dignified に記録しました。 大恐慌時代から戦後にかけて、人々は仕事着や軍服、日曜礼拝用の「一張羅」をまとい、撮影に臨みました。作業用コートがスポーツコートの代わりに、軍のカーキがタキシード代わりに、オーバーオールが蝶ネクタイやボーター帽の代わりに。靴は擦り切れ、ズボンには労働の痕跡が刻まれていました。 小細工も虚飾もなく、ただ真っ直ぐに人々の姿を記録したディスファーマー。彼の革新的で唯一無二の眼差しがなければ、忘れ去られていたであろう人々の生活は、今も鮮やかに語りかけてきます。
ソビエトのジャンプスーツからチャーチルのサイレンスーツまで。作業着とエレガンスを融合した歴史を背景に、Brycelandsの「ツナギ・セット」は誕生しました。
コロナ禍で生まれた「ラウンジ・ローブ・スーツ」。Fox Brothersのブラックフランネルを用い、ローブの優雅さとブラックタイの格式を融合した特別な一着を、メイド・トゥ・オーダーで。
旅とバカンスの歴史に根付くタオルシャツ。テリークロスの誕生からリヴィエラの遊び人、戦後アメリカの黄金時代まで。その文化背景を受け継ぐBrycelandsの一着。
黒をまとう意味とは。舞台芸術やロンドンのユースカルチャーに根ざし、厳粛でシックでありながら日常にも映える色。黒が持つ誠実さと個性を称え、装いに活かす哲学を紹介します。
ブライスランズが語る「価値ある服」とは。犠牲が価値を生み、時間と関係性が服を育てる。セールでは得られない、オーダーメイドや愛用のジーンズに宿る本質的な喜びを考察します。
ネクタイは日常から姿を消しつつあります。しかし今、洒落者たちはクラシック回帰へ。フォアインハンドの結び方や幅、素材感を見直し、装いを豊かにするネクタイの魅力を再考します。
ブライスランズのウィメンズライン「Emmeline」。デザイナー Janet Wong によるクラシカルなテーラード感と女性らしさを融合。Janet Jean をはじめ、時代を超えて愛される服を提案します。
私たちは最新の春夏コレクションをスーツケースに詰め込み、スタイリストのメリッサ・ジェーン・ターリング、そしてモデル兼クリエイティブディレクターのリチャード・ビードゥルとともに、ノーフォークの海岸線を巡るロードトリップへと出かけました。
ジョン・ウェインやゲーリー・クーパーも愛用した伝統的な夏のシャツ「カバナシャツ」。メキシコの海岸リゾートで育まれたスタイルを現代に再解釈し、ブライスランズが提案する一年中快適に着られる大人のシャツ。
ブライスランズ Foul Weather Anorak。米海軍N-2を再解釈し、撥水性の60/40クロスやカーシーウールで仕立てた現代版ミリタリーパーカ。新色イエロー＆ブルーも登場。
