タオルシャツは大陸を越えて愛されてきたアイテムであり、旅やバカンスの歴史そのものに深く根付いています。ビジネスウェアを脱ぎ捨て、余暇を楽しむ男の象徴的な装い――それを最も雄弁に物語るのが、このリゾートウェアの代表格です。
実用性と装飾性を半分ずつ兼ね備えたこのシャツは、まさに便利さと美しさの理想的な融合。
実用性を与えたのはフランスでした。1840年代、絹を用いて吸水性の高い生地が開発されます。経糸の長い結び目を緯糸の中に引き込むことでパイルを生み出すこの革新は「タオル地（テリークロス）」と名付けられました。フランス語の「tirer（引く）」に由来します。この発明がタオルを普及させ、やがて「入浴」という行為そのものを娯楽へと押し上げたのです。19世紀末には太陽浴やアウトドア活動がブームとなり、地中海沿岸は日焼けした冒険者たちで賑わいました。
1920年代までには、水泳やバスローブを備えたスタイリッシュな男性こそが戦後の解放的な空気の中で「身体の新たな儀式」に参加する資格を持つ、とフランスの服飾史家フェリド・シャヌーヌは語ります。
1930年代には『アパレル・アーツ』や『エスクァイア』の誌面を、さまざまなタオル地の装いをまとう理想化された男性像が飾りました。ビーチガウンからスポーツコート、マフラーに至るまで。そしてこの頃、片面だけループを残す軽量な「フレンチテリー」が登場し、リヴィエラの遊び人たちの代名詞「ラ・シュミーズ・デュ・プラージュ（ビーチシャツ）」へと発展していきます。
一方、大西洋を渡ったアメリカでは、別の余暇シャツが隆盛を迎えていました。太平洋戦線から戻った兵士たちが持ち帰ったアロハシャツです。伝統的な木版画や動植物をモチーフにした色鮮やかなデザインは、お土産として人気を博しました。
やがてカリフォルニアのビーチウェア企業がこの流行を取り込み、1950年代にはテリーライニングのタオルシャツとショーツを組み合わせた「カバナセット」が、戦後アメリカ黄金時代の夏の装いとして一世を風靡します。
Brycelandsのタオルシャツは、その果てしない夏の記憶に敬意を表する一着。贅沢なホワイトテリークロスにゆったりと仕立てられ、特注パターンやヴィンテージデッドストックのボイル生地から仕立てるオーダーメイドも可能です。アトミックエイジの幾何学模様やアールデコ風のドットやダイヤ柄――どれも大人の遊び心を映す一枚です。
